Original vs faux Shou Sugi Ban

Les clients viennent souvent nous voir en citant d’autres fournisseurs de Yakisugi qui expliquent comment le degré de carbonisation distingue une variété de Yakisugi d’une autre.

Permettez-nous de clarifier cette idée fausse. La ligne de démarcation entre les traitements de surface que nous proposons n’est pas le degré de carbonisation, mais la manière dont ils sont brossés après le processus de carbonisation.

Revenons également sur le processus de production afin de replacer tout cela dans un contexte plus clair, dans une perspective d’ensemble.

Avant que les flammes ne s’approchent du bois, les planches de Sugi doivent être séchées jusqu’à un taux d’humidité résiduelle de 10 à 14 % pour être prêtes à être carbonisées. Chez Nakamoto Forestry, nous prenons notre temps, laissant à l’air et au soleil des semaines, voire des mois, pour faire leur travail. Ailleurs en Europe, cependant, le séchage artificiel au four pour accélérer le processus est la norme. Les inconvénients sont l’énergie (excessive et coûteuse) nécessaire au processus et le risque de détérioration du bois en cas de séchage trop rapide.

Une fois que les planches sont prêtes, l’étape suivante consiste à les flamber (par opposition à les brûler entières). Cette opération s’effectue normalement dans des systèmes de cuisson spécialisés, selon un processus affiné au fil des décennies et dont les détails sont tenus secrets par chaque producteur. Il suffit toutefois de dire qu’il s’agit d’exposer les planches frontales aux flammes de manière contrôlée pendant quelques minutes à une température de 600 à 800 degrés Celsius et de les éteindre à un moment précisément coordonné. Cette approche, qui équivaut à une chaleur continue, est essentielle pour obtenir la durabilité recherchée du produit final.

En fait, la chaleur doit pénétrer dans toute l’épaisseur de la planche pour garantir un
produit final Yakisugi impeccable, d’une durabilité, d’une longévité et d’une résistance exemplaires à la pourriture, aux infestations d’insectes et aux intempéries. En d’autres termes, l’épaisseur de la planche elle-même est importante.

Au Japon, comme en Europe, les planches utilisées pour le revêtement des murs extérieurs ont généralement une épaisseur de 18 à 24 mm. Pour les planches Yakisugi, cependant, la limite est de 15 mm afin de permettre à l’énergie apportée par le traitement thermique de pénétrer dans toute la planche et de la durcir en même temps.

L’utilisation de planches plus épaisses que cela nécessiterait un traitement thermique intensifié avec un apport d’énergie excessif pour pénétrer jusqu’au bout. Vous finiriez par détruire la surface du bois, ce qui réduirait à néant tous les autres efforts déployés. L’application d’une chaleur excessive entraîne également une carbonisation blanche, où le bois brûle, se décompose et s’affaiblit, ce qui doit être évité à tout prix.

A l’inverse, si l’on relâche l’énergie, une partie de la planche restera non traitée, même si les effets de surface obtenus ressemblent au Yakisugi. Le résultat final restera superficiel et purement cosmétique, non durable et non résistant à la pourriture.

Un autre risque qui augmente proportionnellement à l’épaisseur est celui de la torsion et du gauchissement du bois. Et si l’application de la chaleur élimine rapidement toute l’humidité résiduelle en surface, plus le bois est épais, plus l’humidité résiduelle au verso demeure longtemps. L’immense pression exercée sur la planche tout au long du processus et sa déformation éventuelle est une autre variable liée à l’épaisseur.

Honnêtement, si vous ne voulez que des images brûlantes sur votre bois, il vous suffira d’attraper le bec Bunsen ou la torche à désherber la plus proche.